Montera fjärrstyrning till centrallåset Volvo 940 (740)
Denna guide är skapad av användaren Nizzehult. Har du några frågor angående denna guide så går det bra att skicka PM eller ett mail till honom via hans profil.
Det finns redan guider för detta som är hyfsade men långt ifrån kompletta tycker jag så jag lägger upp en egen för att visa hur jag tänkte och gjorde.
Det man ska ha klart för sig redan från början är att detta är ett rätt tidskrävande jobb även om bilen redan har centrallås och det beror på att i de flesta 740/940 så finns det ingen centrallåsmotor i förardörren, bara en brytare (se bild nedan).
Centrallås brytaren på förardörren Volvo 7/900 modellerna.
Man kan tro när man ser denna låda att den även innehåller en motor men så är inte fallet och en sådan behövs för det är knappast någon mening med att bara kunna manövrera övriga dörrar "fjärrmässigt". Bilar med fabriksmonterat larm (och 760) verkar dock ha motor i även i förardörren.
Detta är gjort på en 945 -91 och vissa saker och utföranden kan skilja från andra (års)modeller men principen bör vara densamma.
Vad behöver man då? Jo ett s k Central locking Kit för en dryg hundring som finns på t ex Temu eller Aliexpress (se bild nedan).
Den innehåller normalt elektronikenheten, två sändare, en kabelhärva och en indikatorlampa. Samt oftast en rätt tafflig manual som synes…
Samma kit säljs också på Fyndiq, Amazon, Ebay m fl men då oftast till ett högre pris.
Därefter behöver man också en centrallåsmotor och jag förespråkar modellen med inbyggd brytare - 5 kablar om man väljer att plocka bort brytaren som sitter där från början vilket jag gjorde - och även dessa hittar man på Ali m fl för ca en 50-lapp, (Se bild nedan).
Kan man annars komma över en motor från en skrotad 740/940 så funkar givetvis även det och det ska då gå att ta från vilken dörr som helst - förutom förardörren givetvis.
Jag hade ingen sådan så jag köpte och monterade en universal motor.
Tidsåtgång? Ja, räkna med en hel kvälls jobb för att få motorn på plats och några timmar till innan allt är inkopplat. Man behöver inga speciella verktyg; några mejslar, torx-bits, borrmaskin + borrar, lödpenna + lödtenn, krympslang, buntband, avbitare, polygrip, testpenna/multimeter, “strömtjuvar” och god belysning ska räcka. Man behöver inte ens koppla bort batteriet under installationen men är man lite osäker bör man kanske ändå göra det.
Jobbet består alltså av två delar:
1. Montera centrallåsmotorn
2. Koppla in elektronikenheten, “lådan”
Det är det första jobbet som är mest tidskrävande så vi börjar där.
Man börjar med att plocka bort dörrpanelen på förardörren (se bild nedan).
Finns filmer och beskrivningar på detta men man gör så här:
Börja med högtalargallret (A), detta ska skjutas in mot bilen med en mejsel så lossnar det.
Det finns tre vita plastklammer som sitter på undersidan av dörrpanelen (B) som man petar ur med en mejsel.
Fönsterveven har en stjärnskruv bakom ett täcklock i plast (C) som man snäpper bort, börja närmast centrum av veven. Ta därefter bort veven.
Tygpanelen strax där ovanför (D) sitter i tre plastknoppar så när man sprätter ut panelen med en mejsel eller liknande så ska dessa lossa. Ibland blir dock en eller flera knoppar kvar i dörren och får då plockas bort manuellt.
Strax bakom spaken som man öppnar dörren med sitter ett plastclip (E) som man vrider 90 grader med en stor mejsel och petar upp, sedan kan hela den delen lyftas ut bakåt.
Nu ska dörrsidan vara lös och man lyfter den rakt uppåt för att lossa den. Sen måste man lossa kablarna till högtalaren och kontakten till lampan som sitter i dörren.
Man måste inte plocka ut hela dörröppningsanordningen för att montera motorn men det underlättar, inte minst för att se hur det fungerar. Det är ganska trångt där inne så det finns inte så många ställen där man kan montera motorn så jag fick pröva mig fram några gånger innan jag blev nöjd.
Jag plockade alltså själv bort hela dörröppningsanordningen och då gör man så här:
Veva upp fönstret.
Det finns en stor svart plastdel därinne långt till vänster som funkar som ett skydd och styrning till fönstret som måste bort. Den syns inte på bild men det sitter i en skruv på framsidan (F på bilden nedan) och två små torx på sidan av dörren (G på bilden nedan), sen kan man trixa ut det (trångt!) men man kan nog också skjuta det åt höger tror jag utan att plocka ut det. Huvudsaken är att man kommer åt öppningsmekanismen.
Inuti dörren ser man två stag som går till lås och handtag (Bild nedan objekt H, I). Dessa måste lossas i sitt fäste, den längre sitter med ett slags metallclip som viks åt sidan (är gjort på bilden) och den andra är bara insnäppt i en plastdel.
Sen lossar man hela manöverspaken och dess hållare på insidan där dörren öppnas. Plocka först bort det lilla vita plastskyddet undertill som sitter där (J). Ta bort fjädern bakom skyddet och de tre torxskruvarna (K).
Därefter ska låsmekanismen, alltså den del som låser dörren i stolpen bort. Två stora torx (L). Bakom den sitter sedan en liten skruv och när den är borta är hela anordningen lös och går att trixa ut nedåt. (Det finns ett clip från manöverspakens arm på insidan som man kan lossa och då slipper man plocka bort hela den anordningen men den är så svår att få bort “bakvägen” så jag lät hela anordningen följa med istället).
När allt är löst valde jag att plocka bort brytaren för att få lite mera utrymme. Låter man den sitta kvar så bibehåller man funktionen att centrallåset fungerar även när man låser eller låser upp dörren med nyckel men jag tycker att man kan vara utan detta. I så fall klarar man sig faktiskt med en motor med två trådar, alltså en modell som saknar brytare.
Studera nu hur det ser ut därinne. Därefter kan man montera tillbaka hela dörröppningsanordningen i omvänd ordning. Passa på att smörja upp den först, jag använder litiumfett på spray från Biltema.
Det är spaken som går från låsknappen på toppen av dörren som man vill kontrollera. Den är lite svår att se men man kan skönja den genom vissa hål i dörren. Rita nu en linje på dörren hur den löper (M, se bild nedan) så du ser hur spaken som kommer från nya motorn ska löpa.
Studera därefter var motorn lämpligast ska sitta, jag fick testa några placeringar innan jag blev nöjd (Bild nedan, bokstav O). Nu ska den medföljande spaken till motorn böjas till så att den löper så parallellt som möjligt med den spak man vill styra. För att få en optimal placering ska alltså motorn helst sitta nästan helt vertikalt men jag hittade inget sånt ställe där den både rymdes och kunde ha bra fästpunkter så jag placerade den något snett enligt bild och det funkade bra ändå.
Det medföljer både ett monteringsstag, clips och en slags nippel där man skruvar fast motor och spak i kitet.
Man måste placera nippeln på ett sånt sätt att man kommer åt att dra fast de tre skruvarna genom hålen i dörren (Bild nedan och bokstav N). Man får nu böja spaken för hand och testa sig fram tills man är nöjd, det kan ta några omtag. När man slutligen är nöjd ska man alltså kunna låsa med låsknappen (stäng dörren först) och låsa upp den med öppningshandtaget på insidan och det ska inte gå överdrivet trögt när motorn följer med och den befintliga spaken ska inte ligga spänd åt något håll. Testa även att låsa med nyckel. Kolla också att inte fönstret eller spaken från dörröppningen inifrån tar i något av det som nyss monterats under manövreringen och då bör även det stora svarta plastskyddet därinne vara på plats. En viss mindre modifikation av det stora vita plastskydd som sitter där nere behövs då det kommer att ta lite i motorn.
Detta var den mer avancerade versionen. Känner man sig varm i kläderna och är på det klara med var allt sitter och hur det ska monteras så kan man nöja sig med en motor med två kablar och försöka montera den på plats direkt utan att plocka bort dörröppningsanordningen. På köpet får man centrallåsning även när man använder nyckeln.
Det stora svarta plastskyddet måste man dock bort med och det kommer att vara rätt trångt därinne!
Det var den mekaniska delen.
Det ska nu hänga ut flera kablar från den nya motorn men innan inkoppling behöver det även dras en tvåtrådig kabel till själva motordelen för att den ska kunna manövreras. Min motor hade färdiga stiftkontakter men jag klippte bort dem och lödde ihop kablarna i stället.
Jag tog sen kabeln och kontakten från den bortplockade brytaren och anslöt den till de övriga tre kablarna från motorns kontakt. Mina kablar hade färgerna svart, brun och vit. Svart är jord, vit ska anslutas till gul/svart och brun till grön/svart.
Jag valde en vanlig “lampsladd” till motorn då den har dubbel isolering och är rätt mjuk/böjbar. Den ska dras genom samma gummitätningar som övriga kablar i dörren och då måste man först plocka bort panelen på vänstra sidan vid fötterna och givetvis också stora panelen som sitter under ratten. För att plocka bort panelen så att man kommer åt tillräckligt räcker det med att lossa de två främre torx som sitter under plastlocken på panelen nedanför stolen (den tredje kan man lämna) och sen de två torx som sitter på själva sidopanelen.
Att få igenom en lite grövre kabel här är lite utmanande, jag använde en najtråd som jag fäste i kabeln och sen diskmedel. Drog inifrån kupén. Det gick fint efter några försök.
Denna kabel ska sedan kopplas in på nya motorn, i mitt fall var dessa kablar blå och grön.
I de instruktionsfilmer/trådar jag hittat har man sen valt att koppla in sig på bilens eget centrallåsrelä (som i 740 verkar sitta separat i en egen reläkontakt medan det i 940 sitter bland alla andra reläer) men jag har valt en betydligt enklare väg.
Nu är det dags att koppla in lådan och det fina nu är att allt man behöver koppla in sig på finns under den sidopanel som man nyss har plockat bort!
Den stora kontakten där alla kablar från dörren kommer (Bild nedan objekt P) ska man koppla in sig på enligt följande:
1 Orange - Jord
2 Vit - Till gul/svart kabel som gick/går till brytaren i dörren
3 Gul - +12V
4 Orange/svart - Jord
5 Vit/svart - Till grön/svart kabel som gick/går till brytaren i dörren
6 Gul/svart - +12V
7 Svart - Jord
8 Röd - +12V
9 Brun - till extern lampindikering V, plussignal
10 Brun - till extern lampindikering H, plussignal
Pinne 1, 4 och 7 ska här till svarta kabeln i kontakten (jord).
Pinne 2 ska till gul/svart kabel i kontakten (låsning)
Pinne 3, 6 och 8 ska till grön/röd kabel i kontakten (+12V)
Pinne 5 ska till ska till grön/svart kabel i kontakten (upplåsning)
Pinne 9 och 10 (låsindikation) se nedan
Man kan med fördel koppla ihop 1-4-7 och sen 3-6-8 så att det bara blir två separata kablar av dessa.
Det finns en kabelstam som löper på samma ställe (bild ovan och objekt Q) och som fortsätter bakåt i bilen.
I denna finns det en kabel som är blå/röd och där ska grön kabel från motorn anslutas. I den kabel som är röd/vit ska den blåa kabeln från motorn anslutas. Skulle motorn i förardörren när man testar allt agera åt “fel” håll får dessa kablar skiftas.
Inte nog med det, här finns också en annan kabelstam (bild ovan objekt R) där bl a kablarna som går till vänster och höger blinkers finns! Dessa är blå/grön och grön. Man kopplar alltså varsin brun kabel (i mitt fall) till dessa kablar så blinkar samtliga blinkers tjusigt en gång när man låser bilen och två gånger när den låses upp. Det har ingen betydelse vilken man tar.
Jag har använt s k strömtjuvar/skarvklämmor som man enkelt knäpper fast. Dessa kanske inte är pålitligheten själva men eftersom miljön är rätt skyddad så brukar de fungera rätt bra ändå. Se till att klämma dem ordentligt bara!
Någon kanske noterar att den +12V som används här är samma matning som går till lampan som sitter i dörren och räcker verkligen matningen till lådan för detta? Ja, det är inga stora strömmar det handlar om utan all krävande motorström sköts fortfarande genom bilens eget centrallåsrelä så det är bara styrström som används här.
Nu återstår bara att placera indikatorlampan - ofta en blå blinkdiod - på lämpligt ställe. Vissa kit kommer med en oval sak som man sätter fast med självhäftande tejp i fönstret medan andra ska sättas in i ett hål. Kan även finnas andra utföranden. Placeringen och kabeldragningen får du själv bestämma. Jag drog min kabel genom högtalarens hål på instrumentbrädan.
Lådan placeras sen på lämpligt ställe under ratten och tänk på att den lilla kabelstump som kommer ut från lådan är själva antennen så den bör placeras fritt och rakt uppåt. Att däremot hänga upp lådan i den kabeln är inte lämpligt.
Därmed torde installationen vara klar!
Kopplingsschemat som medföljde
Kopplingsschemat som medföljde
Att notera:
Numrering och färger kan skilja mellan olika kit men de sex första brukar ha samma funktion (men kan ha andra färger) och +12V och jord brukar vara röd och svart. Övriga kan variera i färg och placering.
Det finns även kit som har utgång för att aktivera en egen startspärr, find-my-car signal, möjlighet till att öppna bagageluckan och/eller stänga fönster etc men den jag beskriver här är grundmodellen. Tror även det finns de som har appstyrning och/eller BT-stöd idag. I mitt kit finns en learn-knapp så att man teoretiskt sett kan ha fyra sändare. Dessa satser har troligen inga såna avancerade säkerhetsfinesser som rullande koder och liknande men för den tilltänkta målgruppen är nog detta ändå fullt OK, gamla Volvos är knappast i topp för de professionella biltjuvarna som har den (dyra) utrustning som behövs för att knäcka sånt…
Man kan rent teoretiskt placera lådan i själva dörren men man åker ändå på att dra styrkablarna från motorn fram till kupén och även kablarna till extern lampindikering så man vinner inte så mycket på detta. Lådan skickar alltså inte ut några pulser som är tänkt för att direkt driva en motor!
En bonusfunktion om man vill: montera en vippknapp med ett mellanläge eller två separata knappar för att bekvämt kunna låsa/låsa upp med dessa inifrån bilen. Detta kan man då sätta exempelvis i utrymmet framför öppningsspaken.
