Guide renovering bakre torkarmotor 745/945 m fl
Publicerat av Sladdaren den November 12 2025 22:38:07
Denna guide är skapad av medlemmen Nizzehult. Har du några frågor angående denna guide så går det bra att skicka PM eller ett mail till honom via hans profil.
Har din Bosch torkarmotor i bakluckan också stannat? En ny är rätt dyr - minst en tusenlapp och även på skroten tar man bra betalt för dem men det kan gå att renovera den om man är lite händig och har man tur behövs heller inga delar. Det verkar faktiskt sitta samma Boschmotor i många Volvomodeller (0 390 201 402). Denna instruktion är baserad på en 745:a så kolla först att din motor har identiskt utseende gällande den på bilden och alla som har detta utförande är i princip likadant uppbyggda.
Man behöver inga speciella verktyg. En 10mm lednyckel, några mejslar, dorn, små nålfilar, en tops, WD40/556, hammare, stålull, fett, trasor och butyltätning. I förekommande fall: gasol, lödstation och avdragare för torkararmen.
Det här tar minst ett par timmar i anspråk då det är lite klurigt och det är även beroende på hur mycket som verkligen sitter fast. Man ska också kalkylera med att motorn kan vara bortom all räddning men det måste man öppna den för att kunna avgöra.
Kolla först upp att inte axeln där torkararmen sitter är stum för då måste även detta fixas. Svårigheten då brukar vara att få bort stora muttern (22mm) som sitter bakom torkararmen och det krävs då en djup hylsa, helst 6-kantig. Även för själva torkararmen kan det behövas en speciell avdragare. Ibland kan man lyckas få axeln att röra sig på plats - det kan räcka med WD40, värme och ett visst mått av våld men förblir den stum så måste man plocka loss allt för att bearbeta den i ett skruvstäd för då har axeln börjat rosta lite väl mycket. Man får inte bryta alltför våldsamt för då riskerar man att skada splinsen. Mer om detta senare.
Ta bort dörrklädseln för bakluckan. Hur man gör det finns det instruktioner om på andra ställen och var försiktig, man har lätt sönder fästena annars. Kan tyvärr inte visa bilder själv då jag just nu saknar denna dörrklädsel.
Motorn sitter i tre skruvar och sen en mutter till relagelarmen (på min sitter den bara med två då ett fäste är avbrutet). Bara att skruva bort. Man kan behöva bända lite innan armen släpper. Notera också läget på armen från motorn när den är i sitt viloläge - förutsatt att även torkaren är det. Finns också tre kablar med flatstift som är färgkodade som ska bort. När armen nu är lös kan man testa om man orkar skjuta runt den för hand - utan att torkarbladet ligger an mot rutan, gör man inte det kan den behöva plockas loss och smörjas upp vilket tas upp lite senare.
Lite nomenklatur först: kollektorn/rotorn är den del som snurrar inuti motorn och som längst ytterst har en snäckskruv. På denna finns en släpring där de två kolen ska ha kontakt via sina fjädrar.
Statorn är “huset” för kollektorn och i denna finns två kraftiga magneter samt ett lager i bakkant.
Längst fram finns hållaren för kolen, några komponenter, anslutningskablarna och det främre lagret.
Först måste man öppna växelhuset där snäckväxeln sitter. Det finns två styrstift som man kan knacka ut nedåt med ett dorn eller mejsel, man ser att dessa är raka på toppen medan nitarna är ojämna. Sitter bredvid var sin nit.
Sprätta sedan bort locket försiktigt med en mejsel, notera att nitarna då går av men det gör inte så mycket. Man får inte driva in mejseln för långt för då riskerar man att skada kugghjulet i plast därinne. Plocka därefter ut kugghjulet. Vad händer om man inte gör det? Jo, försöker man driva ut motorn utan att ha gjort detta kommer kuggarna i plast troligen att skadas av snäckskruven på vägen ut. Inspektera kugghjulet så att det inte finns några skador typ trasiga kuggar på det. Är det väldigt skadat är det nog tyvärr ingen mening att fortsätta.
Sen ska motorn bort och då måste man klämma/slå ihop de tre v-formade låshakarna/metallbitarna som man har satt fast motorns hölje med men gör först en tuschmarkering var de båda delarna ska mötas, hjälper en del när allt ska sättas ihop. Man kan behöva slå på dem rätt hårt för att få dem raka!
När detta är klart så får man driva ut motorhöljet där statorn sitter från växelhuset. Använd mejsel/don och bearbeta systematiskt runt om. Viktigt! Se till att axeln med skruven då samtidigt inte följer med annars skadas kolen! Man måste alltså hålla fast skruven på något sätt medan man driver på vilket kan vara lite knepigt. För att få lite bättre åtkomst kan man också bända bort den vita plastplattan där alla kabelanslutningar sitter. Ta sedan bort fjädrarna till kolen och håll reda på dem och peta ut kolen i sina yttre lägen. Nu kan man plocka bort kollektorn helt. Bänd sen upp kolhållaren (i gult) från sitt fäste,en grön kabel ska följa med.
Det som brukar hända är att något eller båda av kolen har gått så varmt att någon del i kolets bana av plast har smält och sen har kolet fastnat. Ser hela kolhållaren ut som en enda smält plastklump kan du stoppa här, då finns det inget mer att göra utan motorn är tyvärr skrot :(
Kolen är väldigt ömtåliga och man får inte trycka på dem med något hårt, typ en mejsel för då smulas de sönder eller bitar lossnar. De är gjorda av poröst kol, liknande det som finns i en blyertspenna men är betydligt ömtåligare.
Båda kolen ska alltså kunna röras fritt i hållarna och fjädern på baksidan ska trycka dem mot kollektorn. Har något eller båda kolen “bara” fastnat kan man pröva detta:
Tryck försiktigt tillbaka kolet bakåt med något mjukt t ex en tops tills det är löst samtidigt som du försiktigt drar i den anslutande kabeln men är kolet helt av eller väldigt skadat behöver man inte vara så försiktigt utan då ska det bara bort och måste ersättas. Det löds sen bort.
När kolet sen är löst: fila försiktigt på kolets sidor och/eller i det fyrkantiga hål som kolet ska glida i. Kolen är 4x4mm så det är inte så mycket att spela på så det är en liten nålfil som gäller. Man måste hålla kolet för hand när man gör detta, det går lätt sönder om man försöker spänna fast det. Är detta fyrkantiga hål; “glidbanan”, så skadad på ovansidan där det är som tunnast blir det svårt att fortsätta för kolet måste ha en komplett “bana” att kunna glida i men har den det är det lugnt.
När kolet kan glida fram och tillbaka utan problem och även den yta som ska trycka mot kollektorn ser bra ut - den måste vara lite välvd - så får man vara nöjd. Man ska alltså sträva efter att få samma rundning på kolen som den mötande släpringen och är inte denna yta maximal så kommer motorn visserligen kanske att snurra men bli ganska svag så detta är viktigt!
Sätt därefter tillbaka kolet men vänta med fjädrarna.
Kolla att kol #2 också glider lätt annars gäller samma procedur där.
Inspektera även kollektorns släpring att den är jämn utan spår och inget har hamnat mellan de olika fälten. Man kan putsa ytan försiktigt med stålull eller fint slippapper och sedan renblåsa den.
Peta därefter båda kolen långt bak och sätt sen tillbaka hela kolhållaren på plats. Sätt nu även tillbaka kollektorn i växelhuset med skruven i position. När detta är klart och man kan se att kolens position ligger inom kollektorns släpring sätter man tillbaka fjädrarna och nu ska alltså dessa ligga an och vara fjädrande mot kollektorns släpring. Har man inte plockat bort fjädrarna innan och petat dessa längst ut så knäcker man annars kolen mot kollektorn när man försöker driva på motorhöljet!
Är kolen redan knäckta/skadade kan man försöka få tag på nya, jag hittade på Aliexpress, en hundring för 10 st. Observera att det måste vara kol till 12V motorer, det går absolut inte att använda kol avsedda för 230V motorer! Hittar man kol som är några millimeter större går det att försiktigt fila ned dem. Jag fick göra detta på mina kol. Längden ska uppskattningsvis bli ca 6-7 mm. Här ser man också en bild på fjädern som ska trycka på kolen.
Passa på att renblåsa motorhöljets insida och kolla att det inte finns några föremål kvar därinne. Det sitter magneter där i statorn som kan hålla kvar metallbitar som kan vara svåra att bara skaka ut. Lägg gärna lite nytt fett på axeländen. Notera också att det sitter små plaststopp i båda ändar på kollektorn och dessa ska vara monterade.
Nu är det bara att driva in resten av motorn mot växelhuset (motorhöljet). Kolla först positionen så att metallbitarna som har bänts ut tidigare hamnar på rätt ställe vid din tuschmarkering. Var nu alert på att kollektorn hela tiden ligger kvar i sitt läge och inte åker ur denna position när man driver på den vilket lätt kan hända om man försöker driva på motorn uppifrån så gör hellre tvärtom, sätt fast motorhöljet i ett skruvstycke pekande uppåt och driv i stället på växelhuset. Håll fast matarskruven så stadigt du kan med en tumme så att den inte vill dras ur sitt läge, statorn är ju kraftigt magnetisk så den vill så att säga dra åt sig kollektorn. Råkar nu kolen hoppa ur sin bana mot kollektorn är det bara att stoppa och börja om.
När den sitter på plats kan man sära på metallbitarna igen så att dessa låser höljet men innan dess: kolla snabbt att motorn nu faktiskt verkligen snurrar om den strömsätts för gör den inte det får man öppna upp igen och felsöka. Man ger ström på gul (+12V) och svart (jord) kabel.
Smörj även upp upp snäckväxeln och skruven med färskt fett, ta bort det gamla. Även på andra sidan kugghjulet. Jag tog vanligt universalfett. Det finns en lås/justerskruv i axeländen där man kan justera trycket på axeln, denna är normalt förseglad men kan ändras om motorn verkar gå trögt. Försegla sen hålet med t ex smältlim, annars gängar den upp sig själv.
Sätt tillbaka locket och knacka tillbaka styrstiften. Borra ur de avbrutna stiften och ersätt dem med lämpliga plåtskruvar.
Montera tillbaka motorn i bakluckan igen.
Tja, det ska vara allt och nu borde den funka!
Så har vi axeln om den är stum. Om man kollar på den inifrån så sitter det en ingjuten knopp som ska förhindra denna del att snurra på plats om det blir stumt. Den kan ha gått av och då får man borra ett hål och sätta dit en skruv där skruvskallen då blir den nya knoppen.
En bit ner på axeln sitter en låsring. Den kan vara svår att upptäcka och brukar vara rostig. Den kan man bända ut med en mejsel, det är inte säkert att man lyckas få ut den hel. När den är borta ska det gå att driva ut axeln från hållaren. Sätt först dit en mutter för att inte skada gängen och försök driva axeln nedåt medan resten sitter fast i ett skruvstycke. Blir det stopp efter några mm, driv tillbaka den igen och bearbeta med rostolja, 556/WD40 eller krypolja. Värm med gasol om det behövs. Har själv aldrig varit med om att allt har rostat ihop så totalt att det omöjligen har gått att få loss axeln men det kan behövas mer eller mindre bearbetning innan man lyckas.
Till slut borde den lossna och när den väl är ute får man slipa och polera den så gott det går - även loppet - och sedan fetta in axeln och återmontera den. Nu bör den snurra någotsånär lätt. Sätt då tillbaka låsningen, har den gått sönder kanske man kan använda en s k E-bricka, huvudsaken är att den låses på något sätt. Man bör kanske även använda någon form av packningsklet för att försöka försegla mellanrummet så att inte ny fukt letar sig in där.
När detta är klart kan man börja återmontera allt i bakluckan. Notera att “knoppen” ska in i ett motsvarande hål i plåten. Det kan bli lite klurande innan såväl motor som arm är i synk och stannar på rätt ställe när den är avstängd så dra inte fast armen så hårt innan man är nöjd med slutresultatet. Utgå från hur armen på motorn står när den har gjort en hel cykel och stannat i sitt viloläge. Runt axeln bakom gummitätningen mot glaset ska det ligga någon slags knådbar gummiliknande massa som fungerar som tätning. Jag använde i stället butyltätning på patron från Biltema - samma som man tätar husbilar och husvagnar med. Är kletigt som perkele men tätar bra och är billigt. Blir aldrig hårt.